頭髮也有「孔隙率」？護髮品不能只問受不受損，還要問水分留不留得住

你有沒有遇過這種狀況：朋友說某款髮膜很好用，自己買來卻覺得厚重、悶、沖不乾淨；也有人護髮擦很多，頭髮還是乾、毛躁、一下就打回原形。

很多時候，問題不一定是產品不好，而是你的頭髮和那款產品「溝通方式不一樣」。

近年髮品產業開始更重視一個概念：hair porosity，頭髮孔隙率。白話來說，就是髮絲吸收水分、成分，以及把它們留住的能力。這不是在說頭髮真的像海綿一樣有很多洞，而是在描述毛鱗片排列、髮幹受損程度、纖維結構與水分進出速度。原文指出，理解孔隙率有助於選擇更符合個人髮質需求的產品。

可以把頭髮想像成一間房子。低孔隙髮像門窗關得很緊的房子，外面的東西不容易進去。這類頭髮可能看起來不一定很受損，但擦太厚重的油、髮膜或矽感成分時，容易堆在表面，變得扁塌、黏膩、沒有蓬鬆感。消費者會說：「我明明有護髮，為什麼頭髮變得更沉？」

高孔隙髮則像門窗縫隙很多的房子，水分和保養成分進得快，但也跑得快。常見原因包括染燙、漂髮、熱工具、紫外線、摩擦、梳理拉扯或長期清潔不當。這類頭髮常會表現為毛躁、乾澀、容易打結、斷裂、捲度不穩、濕的時候很脆弱，吹乾後又很蓬亂。

從配方師角度看，孔隙率重要的地方在於：它會改變我們選成分的邏輯。低孔隙髮不一定需要一直補油、補膜、補蛋白。它更需要輕盈、不堆積、容易沖洗或容易分布的護理設計。太厚重的陽離子調理劑、油脂或高膜感聚合物，可能讓消費者覺得「護了，但不清爽」。

高孔隙髮則不只是「很乾」而已。它需要的是讓髮絲表面比較平整、降低摩擦、減少水分流失，並改善濕梳、乾梳與毛躁外觀。這時候，陽離子調理成分、成膜聚合物、胺基酸或蛋白類修護概念、脂質補充、抗濕氣設計，都可能成為配方思考方向。不過要注意，這些只能合理描述為改善髮絲外觀與觸感，不能說成真正把已經破壞的頭髮「完全修復回原生狀態」。

這裡也要破解一個常見迷思：孔隙率不是越高越好，也不是越低越健康。低孔隙髮可能有光澤，但也可能不吃產品；高孔隙髮可能需要更多護理，但不代表它沒有辦法被整理好。真正重要的是，產品要知道自己正在服務哪一種髮絲狀態。

對品牌來說，這個概念可以讓髮品溝通更精準。過去很多產品喜歡寫「適合受損髮」、「適合乾燥毛躁髮」。但消費者看到這些字，有時候還是不知道自己該買哪一瓶。若改成孔隙率語言，就可以更清楚地設計產品線：低孔隙髮用輕盈保濕、低堆積護髮；中孔隙髮用日常平衡護理；高孔隙髮用密集調理、抗毛躁、抗濕氣與斷裂防護。

對美業現場也很有幫助。設計師或護理師不需要一開始就講很多化學名詞，而是可以用情境問法協助判斷：你的頭髮擦護髮會不會很容易塌？染燙後是不是很快乾、很毛？洗完頭會不會打結？吹乾後是不是一下就蓬？下雨天是不是特別失控？這些問題，比單純問「你髮質乾不乾」更能接近真實需求。

但小品牌要小心，不要把 hair porosity 變成新的恐嚇語言。像網路上常見的「漂浮測試」把頭髮放進水裡看沉浮，常被拿來判斷孔隙率，但這種做法會受到髮絲表面油脂、產品殘留、空氣、髮絲粗細影響，不能當成嚴謹診斷。若要正式作為品牌測驗，此處需要查證並設計更完整的評估方式。

我認為這篇趨勢最值得學的，是它把髮品從「成分堆疊」拉回「髮絲狀態」。不是每個人都需要厚重髮膜，也不是所有毛躁都能靠油壓下來。真正成熟的髮品開發，應該先問：這根頭髮為什麼留不住水？為什麼產品進不去？為什麼擦了反而沉重？

小品牌不要盲目跟風孔隙率測驗。先看懂背後邏輯：孔隙率其實是在提醒我們，護髮不是只補東西，而是要看髮絲能不能接受、留住、並在日常情境中呈現更好的觸感與外觀。把這件事講清楚，比做一個漂亮但不準的髮質測驗，更能建立專業信任。

參考資料：Reimagining Hair Porosity: Using Insights and Claims for Targeted Ingredient Solutions. Happi.