最近在實驗室與供應商討論下一季的原料清單時，我遇到了一件很有趣的事。原料商神神秘秘地遞給我一瓶看起來有點濁的植萃提取物，驕傲地說：「17，這可是今年米蘭展最紅的『升級回收（Upcycled）』原料，原料來源是咖啡豆渣萃取，抗氧化力比傳統萃取物高出兩倍。」 我打開瓶蓋聞了聞，氣味沈穩，實驗數據功效強大。這一幕，正是現在國際保養產業最火熱的「零浪費美妝（Zero-Waste Beauty）」縮影。 過去幾年，當我們談到永續與環保，總覺得那是產品包裝的事——比如把塑膠瓶換成玻璃，或者把紙盒拿掉。但如果我們只在「最後包裝」做文章，卻無視了產品內容物在生產過程中浪費了多少土地、能源與天然資源，那充其量只是綠色洗腦（Greenwashing）。 真正的零浪費美妝，其實是一場發生在「分子結構」裡的革命。 這場革命背後有三個核心邏輯，我把它們簡稱為「循環配方三部曲」。 第一部是「尋寶式」的升級回收技術。以前我們覺得這些食品工業的邊角料——像是葡萄籽壓榨後的果渣、柑橘榨汁後的果皮、甚至是不美觀被淘汰的咖啡渣——是廢棄物。但在精密萃取技術下，這些地方其實富含了極高濃

七月的台北午後，一場典型的雷陣雨剛剛停歇，空氣中瀰漫著令人窒息的悶熱與高濕度。在美容沙龍的諮詢區裡，一位剛從戶外趕來的顧客，一邊擦拭著額頭的汗水，一邊無奈地對美容師說：「我今天出門前特地塗了你們家最貴的、係數最高的防曬乳，中途也有補擦，但剛剛照鏡子，兩頰還是被曬得紅紅的。高係數防曬是不是根本沒有用？」 這個場景，幾乎是每年夏天台灣美業現場的日常。當品牌端不斷將防護係數推向極限，甚至標榜抗摩擦、極致防水，消費者在真實生活場景中，卻依然頻繁遭遇防曬「破防」的窘境。 這背後隱藏著一個長久以來的產業舊框架：我們一直將防曬視為一面「靜態的牆」。 過去的防曬開發邏輯非常直觀，就是透過物理性粉體與化學性吸收劑的堆疊，在皮膚表面砌出一道阻絕紫外線的防護罩。我們假設這道牆只要砌得夠厚（係數夠高），就能抵擋一切。然而，真實的皮膚是動態的，它會出汗、會分泌油脂、會因為表情而產生紋理拉扯。在台灣這種高溫高濕的環境下，那面靜態的防曬牆往往在出門十分鐘後，就因為汗水與皮脂的夾擊而產生裂隙。陽光便會毫不留情地穿透這些微小的防護漏洞。 國際個人護理產業已經察覺到這個盲點，並開啟

在配方實驗室裡，最讓研發人員和品牌經理崩潰的環節，往往不是活性成分的挑選，而是「氣味校對」。 「這個味道再木質一點」、「前味好像少了一點雨後森林的清透感」、「精油加到這個濃度，味道對了，但膚感變得很黏膩」。為了達成品牌方腦海中那種難以名狀的情境，配方師與芳療師只能不斷地滴加、混合、靜置，然後在一疊疊的試香紙中聞到嗅覺疲勞。有時好不容易調出完美的香氣，卻發現它在乳霜基底中會加速變色，或是下一批進口的天然精油因為氣候問題，氣味硬是偏離了原本的標準。 長久以來，產業界將「調香」視為一門神秘的藝術。我們仰賴調香師的鼻子與長年累積的經驗，將香氣開發當作一個難以量化的「黑盒子」。這種高度依賴個人經驗的舊框架，導致產品開發週期極長、試錯成本高昂，且難以科學化地驗證「舒緩」、「放鬆」等情緒保養功效。 然而，國際個人護理與香氛產業正在迎來一場底層邏輯的革命：將香氣轉變為可編程的分子系統（Programmable Molecular System）。 目前的尖端開發趨勢，是透過構建「AI 香氣程式碼（Scent Code）」，把感性的嗅覺體驗，轉譯為理性的化學分子數

在一次品牌的新品配方確認會議上，客戶神情焦慮地拿著手機走到我面前：「17，這支即將打樣的精華液，裡面用了一支傳統防腐劑。昨天有個百萬美妝網紅拍短影音說這個成分是毒藥、會致敏爛臉。我們是不是該立刻換掉？現在的消費者很吃『純淨無添加』這一套，如果不換，上市後一定會被炎上。」 研發團隊無奈地嘆了口氣。因為為了替換掉這個在極低濃度下就能發揮極佳抑菌效果、且有數十年安全數據支撐的防腐劑，他們必須改用另外三種新型抑菌劑來拼湊，不僅成本翻倍、膚感變黏膩，還增加了配方不穩定的風險。 這個在台灣保養品公司裡幾乎天天上演的場景，點出了目前美妝產業最深層的痛點：我們正在把產品開發的指導權，拱手讓給了那些不具備專業科學背景、只會看著全成分表（INCI）照本宣科的網路意見領袖。 過去幾年來，美業的行銷框架陷入了「恐懼訴求」的迴圈。我們習慣將成分分為「好」與「壞」、「天然」與「化學」。當某個網紅指控某個成分有毒時，多數品牌的直覺反應不是出面闢謠，而是順應恐懼，將該成分加入品牌的「黑名單」，以此標榜自身的純淨。 然而，國際個人護理產業正在正視這個被稱為「錯假資訊雪球效應（Sn

在生技廠的會議室裡，我常常看著業務人員對研發部門說：，品牌端要開發一支洗髮精，要求聽起來非常符合現代趨勢：「要做一款全植萃、無硫酸鹽起泡劑、無矽靈的洗髮精。但是，客人洗的時候泡沫要像雲朵一樣豐盈，沖水時絕對不能乾澀扯頭髮，吹乾後還要蓬鬆有光澤。」 17身為配方師，每當聽到這種「既要馬兒好，又要馬兒不吃草」的完美願景，總會在心裡捏一把冷汗。 過去這幾年，台灣的髮品開發陷入了一種「排除法」的狂熱。品牌急著把 SLS、SLES、矽靈、防腐劑等傳統成分從配方表中劃掉，卻忽略了物理化學的現實：傳統成分之所以存在數十年，是因為它們在清潔力、膚感與成本上達到了極佳的平衡。當我們硬生生地抽掉這些骨架，換成溫和但起泡力弱的天然界面活性劑，再為了彌補乾澀感而盲目添加大量植物油時，結果往往是一瓶洗不乾淨、容易讓頭皮長痘痘，且髮絲依然糾結的災難產品。 國際個人護理產業早就意識到了這個「天然洗護的效能瓶頸」。在現代洗護（Modern Hair Cleansing and Conditioning）的配方趨勢中，科學家不再天馬行空地追求 100% 的純粹，而是轉向兩個非常務

在髮品客戶端三不五時會聽到這樣的詢問：年過四十的熟客發出這樣的疑問：「我從二十幾歲就開始用這瓶專櫃洗髮精，以前洗完頭髮總是又亮又蓬鬆，怎麼最近這幾年，用同一瓶洗完，頭髮卻變得越來越乾癟、看起來黯淡無光？是品牌偷偷改了配方嗎？」 面對這個問題，許多現場的芳療師或美容顧問，往往會直覺地建議客人更換更滋潤的護髮膜，或是推銷深層修護療程。但從配方科學的角度來看，問題的根源通常不在於洗髮精的配方變了，而是顧客的「頭皮與毛髮生理時鐘」已經走向了下一個階段。 回顧過去台灣髮品產業的開發邏輯，我們習慣的分類維度非常扁平：不是看頭皮的「出油量（油性／乾性）」，就是看髮絲的「受損度（染燙／自然）」。我們假設只要消費者的生活習慣沒有太大改變，一套好的洗護配方就能讓他們安穩地用上一輩子。然而，這種忽略時間維度的舊框架，正導致許多品牌在顧客步入中年後，默默流失了這群高消費力的忠實客群。 近期，國際個人護理產業提出了一個極具啟發性的新視角：頭髮的光澤度，其實是一種「緩慢老化的生理訊號（Slow Aging Signal）」。科學家追蹤了女性從 25 歲到 55...

客戶分享，在初夏的品牌通路會議上，業務經理看著本季的銷售報表，眉頭深鎖地提出一個問題：「我們的防曬新品明明已經把規格拉到頂規的 SPF50+、PA++++，也加了海洋友善標章，為什麼消費者還是不買單？消費者總說：『這種高防曬力的產品，我抽屜裡已經有好幾支了。』」 場景換到第一線的美容沙龍，芳療師在療程結束後提醒顧客要做好防曬，顧客的回應往往是：「我知道要擦，但係數高的太悶會長痘痘，清爽的又怕流汗掉光，防曬棒覺得拉扯皮膚，防曬噴霧又怕吸進肺裡。」 這兩個真實場景，精準點出了目前台灣防曬市場最大的盲點：我們總是試圖開發一支「天下無敵」的防曬乳，卻忽略了消費者面對防曬時，有著截然不同的痛點與生活場景。 過去十幾年來，防曬產品的開發邏輯非常單一。品牌間的競爭幾乎等同於「數值軍備競賽」，我們將防曬視為一層透明的防護罩，配方師的任務就是在物理性與化學性粉體之間尋找平衡，追求最高防護力與最低泛白感。只要數值夠高、質地不要太黏，似乎就能交代過去。然而，當頂規防護力已經成為市場標配，這種「一體適用（One-size-fits-all）」的舊框架，已經無法說服越來越

在17配方濕的日常生活中，常有親朋好友小夥伴拿著自己調配的精華液來找我討論：「17，我買了最純的頂級植物萃取，還把濃度加到文獻建議的最高上限，為什麼擦在臉上總是覺得浮浮的、有些黏膩，甚至隔天還長了小疹子？反而不如專櫃那些成分表看起來很複雜的精華來得好吸收？」 這個真實的靈魂提問，精準點出了目前許多中小型保養品牌與芳療從業人員面臨的共同困境。 過去十幾年來，產業裡充斥著一種「濃度迷思」與「純天然迷思」。 我們習慣性地認為，只要活性成分加得夠多，或是宣稱使用百分之百未經修飾的植物原汁，產品就一定有效。 我們將成分表視為一份火鍋菜單，以為只要把最貴的食材全丟進去，就能熬出好湯。然而，國際個人護理產業的研發焦點，早已悄悄從「你加了什麼」轉移到了「你如何把它送進去」以及「它從哪裡來」。 在最新的國際配方開發趨勢中，有兩個緊密相連的科學概念正在重塑保養品的定義：先進的「傳導系統（Delivery Systems）」與「生物技術驅動的活性物（Biotech Bioactives）」。 讓我們先來談談傳導系統。如果把皮膚比喻成一座防備森嚴的城堡，角質層就是那道堅

在一次品牌新產品的開發會議上，行銷團隊看著打樣出來的抗老乳霜，有些氣餒地說：「這瓶我們已經加了最高濃度的胜肽和膠原蛋白前驅物，客測的回饋是皮膚確實變細滑了，但那種『歲月感』還是存在。究竟少了什麼？」 看著客測者的照片，我指著臉頰蘋果肌和太陽穴的位置。問題的答案不在皮膚表面，也不在真皮層，而是更深的地方。當我們談論抗老，往往習慣性地向「膠原蛋白」與「彈力蛋白」要答案，我們將皮膚視為一塊需要不斷拉緊的畫布，卻忘了支撐這塊畫布的「底層軟墊」正在悄悄流失。 這塊軟墊，就是臉部的皮下脂肪。 長久以來，美容產業界對「脂肪」的態度非常矛盾。在身體保養上，我們極力想消除它；在下顎線的保養上，我們也視它為雙下巴的元兇。但在中臉與上半臉，脂肪卻是青春的代名詞。隨著年齡增長，或是近年來極度盛行的快速減重趨勢，臉部脂肪萎縮的速度往往超乎想像。當底層的體積減少，上層的皮膚自然會鬆垮下垂，這時候塗抹再多刺激膠原蛋白的成分，也無法撐起已經流失的體積。 這正是國際個人護理產業正積極投入的新領域：「脂肪生成（Adipogenesis）」保養技術。 科學家與原料開發商開始將目光從真

在高端美容護膚沙龍的諮詢室裡，常常會聽到資深顧客發出這樣的疑問：「我這幾年用的保養品越來越貴，濃度越來越高，為什麼感覺皮膚還是沒有以前那種透亮跟彈性？雖然皺紋沒有變多，但整張臉就是有一種說不上來的『疲態』。」 當美容師或品牌顧問面對這類問題時，如果還是按照傳統的邏輯，推薦客人換一瓶更滋潤的乳霜，或是濃度更高的胜肽精華，往往無法真正解決顧客的焦慮。這反映了美業現場一個普遍的困境：我們過度專注於處理皮膚表面的「災情」，卻忽略了底層細胞的真實狀態。 過去十幾年來，保養品產業的抗老框架非常直觀：哪裡有皺紋，我們就設法填補；哪裡有斑點，我們就設法淡化。我們將肌膚老化視為一種「局部損壞」，並試圖用各種高活性的化學分子進行微觀的修補工程。然而，國際個人護理產業正迎來一場根本性的思維反轉：真正的抗老，不該只是抹平歲月的痕跡，而是要從底層改寫肌膚的「生物學劇本」。 我們正在從「身分證上的年齡（Chronological Age）」轉向關注「細胞的生物學年齡（Biological Age）」。在配方實驗室與國際原料大廠的最新研發藍圖中，關注焦點已經悄悄轉移，以下兩個