走進芳療工作室或是高階護膚沙龍，我們經常會遇到一種顧客：他們很勤勞地保養，桌上擺滿了維他命 A、高濃度胜肽或各種昂貴的抗老精華。但當他們躺在美容床上，你仔細觀察他們的肌膚，依然會感受到一種難以掩飾的「疲憊感」——暗沉、缺乏彈性、甚至隱隱約約的泛紅敏感。 當我們詢問近況，答案通常離不開：「最近工作壓力很大」、「常常熬夜睡不好」。這個真實場景點出了一個美業長久以來的痛點：當顧客的身心處於高壓耗竭狀態時，單純給予皮膚結構性的營養，效果往往大打折扣。 過去我們在開發抗老產品時，邏輯多半是「對症下藥」。看到皺紋就補充膠原蛋白刺激物，看到暗沉就加入亮白成分，看到乾燥就疊加油脂。我們將皮膚視為一個獨立運作的器官，用各種高活性的化學成分進行物理性的填補與修護。 然而，國際個人護理產業正在推動一場深刻的典範轉移。科學家們重新檢視了胚胎發育學——皮膚與大腦其實源自於同一個外胚層。這意味著，皮膚不只是包覆身體的屏障，它更像是大腦延伸到體外的神經網絡。這正是近期備受矚目的「情緒抗老（Feel-good Anti-aging）」趨勢核心。 在配方實驗室裡，我們不再只問「這

走進美容SPA或頭皮養護中心，我們常聽到顧客這樣的抱怨：「頭髮好像沒有以前那麼有彈性了」、「雖然沒有明顯落髮，但分線似乎變寬、白頭髮也提早冒出來」。這些現象，往往比肌膚長出第一道細紋更讓人焦慮。 在過去，面對這些問題，產業給出的解答非黑即白：要嘛是針對毛鱗片的「護髮」，要嘛是涉及醫療邊界的「生髮」。然而，國際個人護理產業正在醞釀一場概念革命，將大健康領域的「健康壽命（Healthspan）」概念，正式延伸到頭皮與毛髮上，提出了「Hairspan（毛髮健康壽命）」這個全新維度。 如果直白翻譯，可以叫「頭髮健康壽命」。它不是說頭髮真的有壽命管理課程，而是把髮品研發的問題換一種問法。 以前我們常問：這瓶護髮能不能讓頭髮馬上滑？這支洗髮精能不能讓髮根蓬？這款精華能不能讓毛躁壓下來？ Hairspan 問的是另一件事：我們能不能讓頭皮與髮絲，在更長時間裡維持好的功能狀態？ hairspan 被描述為 healthspan 在 wellness 與 skin care 之後延伸到 hair care 的概念，焦點從短期外觀修正，轉向頭髮在密度、生長、強韌度、

在實驗室裡，每當品牌端提出護髮產品的開發需求，「宛如玻璃珠般的耀眼光澤」幾乎是必備清單。為了達到這個訴求，我們通常會直覺地在配方中加入高折射率的油脂，或是運用特定比例的矽靈，試圖在髮絲表面形成一層平滑的反射膜。 表面包覆確實能帶來立即的視覺效果，但你有沒有發現，這種光澤往往不持久？有時甚至會讓髮絲顯得扁塌、油膩。最近國際個人護理產業開始重新定調「髮絲光澤」的科學定義，這對我們未來的配方邏輯將帶來根本性的改變。 光澤，是一場微觀的光學物理課 我們必須先釐清一件事：頭髮的光澤，本質上是一種「結構光學特性」，而不僅僅是表面塗層的結果。 想像一下一面乾淨的鏡子和一塊毛玻璃。當光線打在平整的毛鱗片上時，會產生「鏡面反射」（Specular reflection），這時候我們的肉眼就會捕捉到集中、明亮的光澤帶。相反地，如果毛鱗片受損、翻翹甚至剝落，光線打在粗糙的表面上就會形成「漫反射」（Diffuse reflection），光線被分散到各個方向，頭髮看起來就會顯得黯淡無光，甚至毛躁。 這就是為什麼當髮質嚴重受損時，即便你在表面塗抹了再多昂貴的植物油或護髮精

先想一個情境。 一個品牌推出「純礦物防曬」，主打 氧化鋅zinc oxide，文案說得很乾淨：不含化學防曬、適合敏感肌、物理防護、安心簡單。 可是配方裡，除了氧化鋅，還加入一些「不是法規上列為防曬主成分」的原料。它們在 INCI 裡看起來像柔潤劑、溶劑或輔助成分，但實際上也能吸收 UV，甚至明顯提高 SPF。 這時候問題就來了：這是配方師的聰明設計，還是品牌對消費者說得不夠完整？ 防曬配方本來就不是單一成分表演。多數防曬產品會使用不同 UV filters 搭配，因為 UVB、UVA、光穩定、膚感、白泛、油膩、成膜與耐水，都不是一個成分可以全部解決。原文也提到，防曬配方的目標是最大化防護效能，而廣譜防護本來就需要多種工具共同完成。 所以，增效本身不是問題。 第一種合理增效，是 UV active 之間的協同。例如有些有機防曬劑搭配二氧化鈦，可能讓整體 SPF 比單獨使用時更高。原文舉例，這類 synergy 在配方中很常見，也可以透過 in-silico 工具建模預測。 第二種合理增效，是讓固體 UV filters 溶得更好、穩得更久。某些防曬

如果你是配方師，現在看到 AI 進入美妝 R&D，第一個反應可能有點複雜。 一方面很興奮。查原料、找文獻、比對 INCI、做競品拆解、整理法規、寫配方方向，這些以前很花時間的工作，AI 好像都能幫忙。 另一方面也會緊張。如果 AI 可以幾分鐘生成一個配方，那配方師的價值還剩什麼？ 這個問題不能用「AI 不會取代人」一句話帶過。比較準確的說法是：AI 不一定取代配方師，但會取代一部分低階、重複、資料整理型的配方工作。配方師如果還停留在「我會查資料、我會照供應商範例改配方」，確實會感受到壓力。 但真正成熟的美妝研發，從來不是把幾個成分湊在一起。配方不是食譜，它是一套會互相牽動的系統：膚感、黏度、穩定性、防腐、香氣、成本、法規、市場定位、量產條件、包材相容性、測試證據，都要一起看。AI 可以幫你縮短搜尋和初步組合，但它不會替你聞一個乳霜的尾韻，不會替你判斷洗後殘留感是不是台灣消費者能接受，也不會替品牌承擔宣稱出問題的責任。 所以，從配方師個人角度，AI 最像什麼？ 它像一位很快的研究助理。但不是你的老師，更不是你的主管。 它可以幫你整理某類界面活性劑的

以前談永續美妝，很多品牌會先想到包裝。 瓶子能不能回收？外盒能不能減少？塑膠能不能換成紙？這些當然重要，但如果永續只停在包裝，就很容易變成「產品本身照舊，只是外面穿得比較環保」。 2026 年的趨勢有一個很明顯的轉向：永續開始進入配方本身。 也就是說，不只是包裝少一點，而是水少一點、原料更有效一點、製程更省能源一點、用量更精準一點、功能更集中一點。永續不再只是品牌形象，而是產品性能的一部分。 這個轉變很關鍵。因為消費者其實不想在「有效」和「環保」之間做選擇。沒有人想買一個很永續、但不好用的乳霜；也沒有人想買一個很有效、但讓人覺得環境負擔很高的產品。原文也提到，產業正在從表層永續宣稱，走向能同時節省資源、提升表現並提供可量測影響的配方策略。 17會把這個趨勢翻成一句比較直白的話： 下一代永續配方，不是「少加一點」，而是「每一個成分都要更有理由」。 第一個明顯方向，是水less 與濃縮配方。 水在保養品裡很常見，乳液、精華、噴霧、洗沐產品都大量使用水。但水也代表重量、運輸成本、防腐壓力、包裝體積與使用效率問題。當品牌把配方做成濃縮膏、乾式磨砂、油膏、

「天然來源的成分，可以直接拿來做防曬嗎？」 這句話聽起來很吸引人，但配方師通常不會這麼快點頭。因為防曬不是把一個會吸收紫外線的成分丟進乳霜裡，就能變成合格產品。它牽涉 SPF、UVA 防護、光穩定、分散性、成膜、膚感、泛白、耐水、刺激性、法規允許的 UV filters，以及最重要的：正式防曬測試。 所以今天談木質素( lignin)，不應該把它寫成「天然防曬劑要取代所有化學防曬」。更有價值的看法是：它可能代表永續防曬的新材料方向。 木質素是植物細胞壁中的天然高分子，木材裡很多。你可以把它想像成植物結構裡的「支撐骨架」之一，讓植物有硬度，也能抵禦環境壓力。近年研究者重新注意它，是因為木質素本身具有芳香環結構與發色團，能吸收部分紫外線；同時，它也常被放進抗氧化與永續材料的討論。原文提到，木質素作為木材來源的天然聚合物，近期在防曬配方中受到關注，研究方向包括提升 SPF、降低傳統 UV filters 需求，以及改善白泛問題。 這裡有一個很重要的觀念：永續防曬不是「天然 vs. 化學」的二選一。更接近真實產業的問題是：我們能不能用比較永續、可再生、可

一提到檀香，很多人第一個想到的是香氣。 沉穩、木質、靜心、冥想、神聖感。這些都是檀香在芳療與香氛裡很常見的語言。但如果我們只把檀香放在「聞起來很療癒」的位置，就會錯過它在保養品原料裡另一個有趣面向：檀香科植物的種子脂肪酸。 這次真正值得看的，不是檀香精油，而是一種叫 ximenynic acid 的特殊脂肪酸，也稱 santalbic acid。白話說，它是某些檀香科植物種子中存在的脂肪酸，不是一般常聽到的油酸、亞麻油酸、棕櫚酸。它的分子結構比較特別，是十八碳脂肪酸，帶有三鍵與雙鍵，這讓它不只是油脂膚感成分，而可能具有更明確的生物活性討論空間。原文指出，這種分子存在於 Santalaceae 植物種子中，可從種仁油經溶劑或超臨界萃取後再純化取得。 這裡就很適合提醒美業與小品牌：植物成分不是只有「精油」和「萃取液」兩種想像。植物的根、葉、花、果、種子，都可能提供不同類型的活性物。精油偏向揮發性芳香分子，植物油偏向脂質、脂肪酸與脂溶性成分，而特殊脂肪酸則可能進一步被設計成活性原料。 一般脂肪酸在化妝品裡很常見，像硬脂酸、棕櫚酸、月桂酸，常用於皂類、乳

美業現場很常聽到一句話：「我頭髮很容易油，是不是洗髮精不夠乾淨？」 但仔細問下去，常常不是這麼單純。有人每天戴安全帽通勤，有人長期染燙，有人用很多造型品，有人壓力大、睡不好，還有人一天洗兩次頭，卻越洗越覺得頭皮緊、癢、油。 這時候，如果只把問題看成「頭髮髒了」，就太可惜了。因為真正需要被看見的，可能是頭皮。 頭皮不是頭髮下面那塊被洗髮精順便洗到的皮。它本來就是皮膚，有油脂、汗水、角質、屏障、微生態、神經感受，也會乾、癢、出油、悶、敏感。只是過去髮品市場太習慣把焦點放在髮絲：柔順、亮澤、抗毛躁、修護分岔，頭皮反而像後台工作人員，出了問題才被注意。 現在這個情況正在改變。原文指出，頭皮護理已不再是小眾類別，而是越來越接近精緻臉部保養的邏輯；消費者開始把頭皮健康視為頭髮強韌與整體髮質表現的重要基礎。 我很喜歡把頭皮想成髮絲的土壤。髮絲像植物長出來的葉子，葉子要漂亮，當然要修剪、保濕、抗毛躁；但如果土壤長期悶住、乾裂、油膩、失衡，葉子也很難穩定漂亮。 這也是為什麼頭皮保養會快速成長。原文引用市場資料指出，全球頭皮護理市場預估到 2030 年達 207.9

你有沒有發現，這幾年保養品越來越常出現「微生態」、「益生元」、「後生元」、「菌相平衡」這些字？ 乍看之下，好像又是一波新的行銷詞。但如果從配方師角度看，皮膚微生態其實不是只把某個菌種放進產品裡，而是提醒我們：皮膚不是一片乾淨無菌的表面，它是一個有屏障、有油脂、有 pH、有微生物、有免疫反應的小型生態系。 皮膚微生態包含細菌、真菌與其他微生物，它們並不一定是敵人。健康皮膚上的微生物群，與屏障完整性、免疫耐受和抵禦外界刺激有關。近年化妝品科學也開始把益生元、益生菌與後生元納入外用保養設計，目標不是把皮膚「殺乾淨」，而是支持更穩定的皮膚環境。 這也是這篇趨勢最值得看的地方：皮膚微生態正在從概念行銷，進入比較可操作的配方時代。原文提到，我們正在進入一個以資料、科學與微生態為中心的預測型時代。也就是說，未來微生態保養不只是「天然、溫和、好菌」，而可能會結合檢測、AI、菌相資料、產品使用追蹤與更精準的配方設計。 如果要把 12 個趨勢濃縮成配方師真正該看的方向，我會拆成四大類。 第一類是清潔邏輯的改變。過去很多清潔產品喜歡追求洗後很乾淨、很澀、很清爽，好像把